Castlet Rose 2012. Piruletas, piscinas y 15 años

Castlet Rosé 2012

No me parece necesario ocupar más lineas para realizar una nota de cata, el título debería bastar pero por si alomejor esperabas algo más, te dedico el esbozo de lo que fué mi reunión con un Italiano en el que 4 niñas son el recuerdo de un verano que ya pasó. En copa dibuja un rosado voluminoso, con rojos muy vivos, una piruleta desgastada por la gula de un niño. En nariz componentes frescos y feriales, fresas con algodón de azúcar y amapolas campestres con fondos húmedos. Todo se sincroniza para llegar a la boca en un suspiro, los segundos en copa pasan lentos, veamos si su conversación acompaña al estilismo. En boca propone una entrada sibilina, es ligero pero no en sabor sino en el trasiego del paso, ya que da la sensación de que la boca es el agujero de un barco donde por 11 mm caben mil litros. Su jovialidad y frescura duran hasta bien pronunciado el beso, donde el relevo de un picadillo de frutas recien arrancadas de la rama junto a cien flores que no cuajaron en flor; incuba un final más extenso, más largo con una acidez que es como la mentira de un niño: sin premeditación y en voz baja. No habla mucho pero lo que dice es interesante y los ácidos más cítricos que residen en el postgusto te recuerdan al primer baño de la temporada en la piscina de tu pueblo recién cumplidos los 15. De eso se trata parece, de que los vinos te lleven a un día para regresar a casa cuando la botella se acaba. Si perdiste el album de tu pubertad puedes intentar volver por 12,90 €, y tú que bebes vino hazte un planteamiento, pon un rosado en tu vida!

Viña Real Oro Reserva 2007. Gotas rojas de Laguardia

Viña Real Oro Reserva 2007

A veces me pasa que cuando empieza a llover pienso que llueve en todo el mundo; que si la viña que miro empapa sus brotes de primavera, todas la viñas se estarán mojando y que el cielo riega por igual a las cepas que hablan vasco, castellano antiguo o gallego de viejas aldeas. Pero cuando te relajas desde tu balcón de 2x2 y miras al fondo del retrato ves que tu impresión te engaña y que sólo llueve en un radio de 150 pasos a la redonda, es ahí cuando me pregunto: de qué color es la lluvia que riega Laguardia? Hoy tiñe las copas un riojano de la cosecha 2007; en copa muestra una capa alta de ribete rojo vivo que no entiende de reservas, con una lágrima constante. En nariz, lácticos de fresa, balsámicos, madera nueva tostada, cueros finos que envuelven frambuesas y moras con especies muy aromáticas como el clavo y tomillo. En boca dispone una entrada densa y jugosa donde se propaga la fruta que olimos, acompañan a la boca sabores suaves donde el roble francés retrocede para dejar a las vainillas que se alían con las que desafían el monopolio de la tempranillo para sazonar el trago, acompañar al plato y redondear a los sabores que se extraviaron. Es el legado de este reserva, reconducir a las uvas que se fugaron de la clase de "como evitar las aristas". Añoramos que la acidez alavesa nos acompañe más allá del postgusto, donde la fruta actuó contenida dentro de un tanino muy americano y bien vestido. Es un vino que nunca rompe el molde y como la lluvia fina, cuando te quieres dar cuenta la botella está vacia y estás completamente mojado por las gotas rojas de Laguardia que recoge Bodega Viña Real de la mano de Cune para conservar en una botella. Se cambia por 14,40 €, es otra apuesta segura de las que compensan una bodega, el eslabón que hace irrompible la cadena que une Rioja y el vino. Esto ya ha comenzado, a beber!

Negre Armero i Adrover 2007. Compostura no, lo contrario

Negre 2007 Armero i Adrover

Hay dos cosas muy importantes a la hora de probar vinos, la imparcialidad de la boca a la que debemos acostumbrar a no acostumbrarse a nada y el raciocinio comparativo, si tuvierais una amigo con un husky siberiano que os intenta convencer de que es muy raro que su perro sea más grande que vuestro yorkshire pensariais que la demencia le llegó o el sentido común se le fué. Lo mismo pasa con los vinos, comprad lo que más os guste pero no compareis, ya que los vinos como las personas los hay mejores y peores pero todos merecen ser conocidos, repetir ya es otra historia. Hoy abrimos una botella que se nos olvidó y que el tiempo protegió. LLena la copa un color muy maduro, con un 30% de rojo, un 60% de negro y el resto de un rubí que rellena el ribete. Es prematuro en olores, te deja oler de la habitación de las esencias rodajas de fruta negra que dejaron macerar varios trasiegos, los chocolates que apuestan por la picaresca en lugar del azúcar, con especies más exóticas que las comunes. La habitación está cargada de aromas ,pero la puerta solo cede dos rendijas, para llegar entrecortados. En boca expresa lo que tiene, la Merlot en este caso es la que carga, la que propone fruta muy densa, paso estructurado y cacaos más redondeados por la francesa donde el final daría sabor de medio plazo sin aspavientos; pero aún queda el ingrediente autóctono para exigir un trago más serio, la Callet rompe el molde de lo idílico con una acidez justo antes del final, toques más verdosos de rama, eboca a madera más nueva; siendo el 80% del trago muy fácil y el resto un sazón de lo autóctono, de lo que se cría entre el Pla i LLevant y el Bodeguero Luis Armero. Son vinos que siempre salen movidos en la foto porque no saben quedarse quietos, por 6,50 € podéis ver como las uvas se relevan para hacer que la compostura exista, pero solo un rato. CÓMPRALO AQUÍ.

Raiolas D' Outono 2012. El racimo sin guión

Raiolas D'Outono 2012

El estrés, la polución de la gran ciudad, los niños llorando en el coche durante 20 minutos, cinco llamadas perdidas de tu mujer en el móvil, tu jefe pidiéndote explicaciones por sus errores... Y todavía te queda elegir el vino para el fin de semana. Te doy un respiro, sígueme. Hoy manda Rías Baixas, con Bodegas Aquitania como ahijado. Reposa en copa un blanco repleto de albariño, veamos que nos cuenta: En copa muestra un amarillo dorado con fondos cristalinos, si situas la mirada debajo de la copa ves como la capa que preside el ribete es de un amarillo cargado y digno de madera. En nariz primeros olores grasos de la albariño bien madurada, frutas golosas pero de entornos fríos, manzanas maduradas, helechos, algas marinas y sobre todo huele al mosto recién extraido de una uva muy bronceada. En boca es complejo, aceites sutiles donde la fruta tiene más importancia que en nariz; está repleto de espontaneidad, no quiere guión, va alternando los sabores que propone para ser divertido. Propone intensidad media/alta pero en el trasiego da una tregua a la boca para limpiar y arrastrar sabores, pero regresa de entre los vinos que visten al trago para estar por encima de las materias primas que dan sabor con vehemencia. Es un vino ambicioso por concepto, tiene lo mejor de la Autóctona gallega por definición y lo que todos le pedimos a un blanco: 1 segundo de frescura y 2 segundos de intensidad; un final que os recordará a una fruta tibia como el melocotón quemada con licor que hipnotizará el postgusto hasta que levanteis la copa de nuevo. Darle 2º más que a otros blancos para exprimir la sensación que propone. Su precio puede rondar los 3,60 €, y a día de hoy lo proponemos como mejor relación calidad-precio del mercado estrujado de las Baixas. No busque más, tu solución está en Cambados... Algunos eligieron hacer Marketing, ellos eligieron hacer vino. Raioles para el Domingo?

Paco & Lola 2012. La fruta perdida

Me gusta leer, compartir ideas de la enología moderna, del político en curso o del local que traspasan en la calle Niceto; completar mis anotaciones con las impresiones de otros amantes a lo embotellado, y no fué distinto en este Rías Baixas donde los puntos blancos sobre negro himnotizan la mirada. Busqué opiniones en revistas, blogs y páginas especializadas en los que beben. Nadie la vió, pasó desapercibida entre la confusión y si alguien notó algo lo disimiló para no descarrilar entre la opinión del tumulto. El vino está abierto, esto es lo que pasó: En copa muestra un amarillo intenso donde ,sin aspavientos, merodea el verde; dorados cálidos de abajo hasta el ribete, que es el vértice de un metal precioso. En nariz, la primera oleada es de fruta tropical a las que amenazan los cítricos, con hinojo machacado y hojas verdes frescas pero como si hubieran sido estrujadas. Su olor no huele a las cosas, sino al jugo exprimido de estas mismas. En boca, la entrada es compacta aunque suave, durante el paso
la albariño me dió pistas, tuvo que rodear el vino cien veces mi boca para encontrarla. Su sabor tropical, que deja de serlo antes de poder adjudicarle un nombre, para darte sabores heterogeneos y de continuidad; sólo lo puedo comparar al paseo imaginario por la selva, donde se respira lo que pisas, donde la humedad da sazón a lo que muerdes y de un arbol que se esconde del camino nace la fruta perdida, que aún no ha sido encontrada, pero ya es el ingrediente secreto de un vino de Meaño, Pontevedra. Su intensidad, es la justa medida, para acompañar una mariscada o para un brindis previo a sentarse en la mesa. Envuelve, da cosas, sus sabores cambian y evolucionan en boca. Cuesta sobre unos 11,50 € y propone que sintáis la maduración natural de la fruta de 5 días, en los 10 segundos que aguantais el vino en boca. Además su albariño emula a una fruta que no existe. Tienes curiosidad?

Lan D-12 2010. Mentiras Piadosas

LAN D-12

Como la habitación del fondo en el pasillo de un hotel, como la última cápsula del avatar que nos puede salvar a todos; ahí reside el depósito número 12 de una bodega de Fuenmayor, que da cobijo a uno de los caldos más refinados de La Rioja nueva. Vamos al descorche: al chocar con la copa muestra capa alta con un ribete que no cae en el desánimo del decoloro, con un rubí violáceo que corre hacia lo intenso. En nariz es armonioso, con olores cálidos y complejos que se asemejan a la recogida del diploma de fin de curso de la chica más bella, marcando cada paso, acentuando cada gota de perfume sabiendo que todo el mundo la mira. Torrefactos, vainillas, madera nueva, lácticos de fresa, fruta coloreada de rojo, porque fué exprimida en un punto maravilloso, son los recuedos de la escalinata en nariz. Al entrar, notas como esa misma chica de la que te enamoraste a los 14, se gira para mirarte moviendo toda su melena dejando un rastro de olores y sabores que te remueven hasta la médula; su equilibrio es una mentira piadosa de la boca a tu mente, ya que no serás capaz de darte cuenta de lo que te gusta si no apagas la luz y la distracción. Taninos integrados en bayas negras y rojas, amplitud en el paso donde buscan cámara las especies, como el clavo, y vainillas. Su acidez final chocolateada, es el reflejo de la última gota de la fruta que durante el mordisco te dió toda su madurez y te hizo disfrutar. Se vende o se compra sobre 12,75 €, aunque si se vendiera por peso en boca debiera costar más. Son vinos que remueven, que nacen de un depósito que macera lo místico y que Bodegas Lan cría durante 10 meses de cepas con brío, que esconden el secreto que Fuenmayor le cuenta a este bodeguero antes de crear nostalgia, Lan D12.

El Bufón 2012. El reino es para todos

El Bufón 2012

Y si cada botella intentara proponernos algo? Todos los que aquí estamos hemos tenido amigos de sábado, amigas de escuchar y amigas de algo más. A priori, creemos saber cuál de ellos es el más importante pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que para que el círculo diario se redondee los necesitas a todos, desde los que te dejan sabores emocionantes hasta los que en los momentos importantes son capaces de darte su sabor. Hoy, un bodeguero, afincado en La Seca e hijo adoptado de La Católica propone ampliar los días de vino, que vivían aletargados en días de celebración o comidas en las que alguien firma sin pagar él la botella. He aquí, El Bufón de Reina de Castilla para la diversión de la corte: en copa muestra un amarillo de medio tono donde lo verde quiere ser importante con fondos limpios donde no es difícil ver tu reflejo. Frutas tropicales que son revueltas con toques herbáceos de la propia fruta, podéis obtener la misma sensación mezclando trozos de piña con sus propias hojas. La entrada es suave, melosa, sin querer irrumpir la conversación. Su estructura modélica maquilla sin dejar rastro, antes de la mañana o del siguiente trago, de restos de recuerdo. Las frutas que antes olimos de forma sibilina redondean en la boca para dejar un destello de acidez que la boca absorve sin exceso de saliva. Podéis buscar grandes sensaciones o simplemente divertiros, podéis querer horas de conversación o tan sólo una sonrisa, o hacerme caso y simplificar siglos de história en una sola botella. Si todos merecimos ser reyes en una vida pasada, podemos empezar teniendo, por algo menos de 4 €, nuestro particular "El Bufón 2012". Yo, me apunto!

Ribas Negre 2010. Las entrañas de la viña

Ribas Negre 2010

Hoy podríamos haber ido andando, teníamos mas cerca la viña que el supermercado. Como actriz de reparto las copas de fondo y como actor principal el hijo menor de una familia que lleva 3 siglos haciendo vino. Se inicia el destape del vino, del que tenemos un recuerdo cercano. En copa, gana por mayoria absoluta, la capa media/alta con un ribete madurado que se adorna con rubís a los que se les exprime su gota más oscura. En nariz agota los recursos de la fruta roja madura con fondos balsámicos; la madera se presenta como la amiga de la juventud que alternó con francesa y americana. Ya en boca, cuando la entrada lo retiene finge ser lineal y fresco, ya que en el paso magnifica la fruta más en su punto, haciendo del trago un juego que recorren 4 uvas capitaneadas por una mantonegro sin fisuras que retuvo cada centímetro de las raices autóctonas más viejas de Mallorca. De cada persona una filosofía y de cada bodeguero un vino; Ribas propone dejar caer mil hojas y ver como nacen cientos de brotes para aislar una cepa, para de ella, llenar los 0,75 que propone el vidrio. Encarna perfectamente el beber por el disfrute por unos 11 €; con un trago exageradamente fácil y una acidez final que ruboriza a las bocas que aún llevan la L. Lo repetimos, por ser creyentes de la religión que crea este bodeguero; 1 cepa: 1 botella. Ser bueno siempre tiene un porque, quieres algo bueno? CÓMPRALO AQUÍ

White 2011. La verticalidad opuesta

White 2011

El día que seamos capaces de transcribir ,sin adulterar, lo que el vino quiere transmitir será la muerte de las catas técnicas. Hoy, un bodeguero al que la historia le debe unas páginas nos acompaña, y nosotros a modo de telepatía póstuma os dejamos los últimos deseos de una riojana intensa, lo que quiso ser la princesa de Haro... La Viura de CVNE. Nos disponemos a abrir la botella de la que desde la lejanía despunta la etiqueta, que es sincera con amagos de seductora. Al caer en el hueco de la copa vacia, amanece con un amarillo pajizo nutrido con reflejos verdosos; de sus olores destacan las frutas tropicales como la piña incorporando matices de frutas más verdes, y al cerrar el paso de nariz deja un resto herbáceo seco que le da sobriedad. En boca es denso, su peso es contundente sin generar controversia con la boca, amplificando los sabores vegetales, con fondos de fruta de propósitos más adultos. Y ahí, de forma premeditada, el bodeguero le asigna una acidez pronunciada para conmover y recomponer cualquier opinión preconcebida. Antes de la bocina final, toques de heno, hinojo y el mordisco a la yugular de la rama para hacerlo largo y calmar los sabores de cualquier plato de intensidad. Nos gustan los vinos que hablan, los que alzan la voz si procede, pero lo que nos gusta por encima de todo es lo que ha sido capaz de hacer CVNE con un kilo de viura. Su precio que oscila sobre los 6,60 € está muy por debajo de lo que propone; no es sólo un blanco, su etiqueta es una trampa, su sabor quiere cambiar las cosas y demostrar que aunque elijas no seguir recto, puede irte bien. Te imaginas con una botella? Atrévete.

Aquitania 2012 Mencía. Ángeles Negros

Aquitania 2012 Mencía

Imagino que es lo que debería pensar Machín al mirar al cielo; el mismo sentimiento coge de la mano a un bodeguero de Cambados (Pontevedra) para, desde un trono moderno aunque humilde, dar vida a unos blancos que hoy se convierten en tinto porque la Mencía así lo quiso. Algún esquivo debió pensar que se trataba de algún pacto diabólico el que Rías Baixas encontrase una de las uvas más envidiadas de las D.O que la añoran, pero lejos de eso, es el Manto de la Parroquia de Castrelo la que une la viña con lo divino. Ahora sí, la botella está abierta, y cubre desde el fondo hasta el ribete mi copa burdeos. Dispone de una capa media de ribete violáceo con un lagrimeo que regresa rápido a su iris de ojos claros. En nariz, olores nuevos para una mencía más terrenal, con aromas de las venas de la viña sumergidas en la tierra; frutos rojos algo pícaros y la sensación del goteo de lluvia justo cuándo cae, previo paso, por flores o frutas que no pestañean. En Boca presume de juventud con una mencía más presente, con paso ligero sin aristas predominantes y con una ligera astringencia frutal que recuerda su adolescencia. Es primo hermano de los albariño, no sólo en DNI sino también en sangre; el paladar agradece el trago de un caldo de poco peso pero notorio en el trasiego. Bodegas Aquitania crea caldos para paladares exigentes, que a parte del disfrute requieren de profundizan en el trago. Posiblemente sus vinos no os recuerden a ninguno y su monovarietal negro sea único en su especie, así que para probarlo y quererlo, por 7 € aproximados, me remito a mi amigo Joaquín: - Nos sobran los motivos!

Marieta 2012. Fulano y Mengano

Marieta 2012

Los vinos como la vida están llenos de historias. Son las 10,30 de la mañana, nos encontramos en la calle que atraviesa la Velázquez de una ciudad con história romántica; allí un joven, que ronda los 30, pasea y se encuentra con un viejo amigo que no veia desde principios de universidad. Él no quiere charla pero la nostalgia y el empeño de su amigo le obligan a sentarse en un café donde nadie queda de los primeros desayunos de la mañana. Hablaron de todo, de como acabaron los estudios, de amigos en común, de las anécdotas que llenaron sus vidas hasta ese día; y de repente su amigo pronunció su nombre, "que sabes de Marieta?". El Joven suspiró y con la mirada fija en los ojos de su amigo así la describe: Su color era de un amarillo similar al del bronceado de principios de verano, con un tostado limpio y compacto; su aroma embriagador era fresco, te recuerda a la recogida de la tarde y a su brisa, que te obliga a soltar las mangas, lo untaban toques de fruta dulce con lichis que dejas madurar dos días antes de comer. Sus besos descargaban multitud de frutas de terrón, con una intensidad contenida entre la dulzura y una acidez precisa, volvían al recorrido sensaciones contrariadas ya que conjugaba perfectamente las copas con pantalón corto como para las noches de mantel y pedida. Su final era embaucador y difícil de olvidar, sin saber si era por que tú no querías o porque ella no te dejaba. Y llegados a este punto, no pudiendo olvidar la conversación de dos jovenes desconocidos, puedes olvidarlo todo o dejarte seducir por este vino inventado de Martín Códax que creemos que tiene alma. Su coste ronda los 6,90 € y si para este fin de semana buscas una sensación yo te propongo esta: Marieta 2012, nacido en Rías Baixas.

Arzuaga Crianza 2010. El pergamino de Quintanilla

Arzuaga Crianza 2010

Solían decir que todos los caminos llegan a Roma, lo que no sabemos es cuántos de ellos pasan antes por Quintanilla de Onésimo. Hoy no hay preámbulos, hay vino. Descorchamos un caldo que permaneció 16 meses en madera mixta y esto es lo que pasó: En copa mostraba una capa media/alta con un ribete granate que con contrastes de luz mostraba reflejos de frambuesa; en nariz comienza el desfile de sensaciones, podeis recibir maderas con edad, lácticos hundidos en la fruta roja, especies que huyen de la ciudad para volver a la mata y cacaos junto a nuez moscada como aderezo de un aroma homogeneo. Calórico en olores que densa la fruta madura que lleva dentro. Su entrada es melosa, precavida pero aterciopelada; como dice una mujer que quise conocer: su inicio es como la caricia antes del beso. Durante el paso se hace carismático, con su mezcla de frutas de colores mixtos que no encuentran rival en el Duero; su acidez sube 2 peldaños para tocar el timbre en el apogeo de la expresión del vino, su final es eterno devolviendo a la boca lo que la nariz retuvo. Olerlo te obliga a cerrar los ojos y beberlo te hace reflexionar, porque creí saber y hoy descubrí que no supe nada hasta mi primera botella de Arzuaga. Golpeamos con nuestro guante, con desafio incluido, a cualquier carta que no tenga impresa un vino que nazca de las manos de la familia Arzuaga-Navarro, si falta la consideraríamos incompleta. Por 14,95 € lo recomendamos para los que odian astringencias innecesarias o los que huyen de la acidez, porque es sólo fruta y sobretodo porque después de la caricia siempre llega el beso y este fué de los que enamoran. Pon dónde se va a Quintanilla?

Ermita D´espiells 2011. Los Domadores de la Xarel·lo

Ermita D´Espiells 2011

Hoy zarándeamos a los historiadores para remontarnos a 1960, allí nace una idea y una d.o. , penedés se llama y quiere ser distinguida. La filoxera quiso protagonismo antes de eso, y después de renovar las variedades que hoy mandan, los bodegueros se apoyan en "el trio de las del cava" para crecer no sólo en el espumoso por definición, sino también en los blancos que de los racimos más delicados extraen la finura que desea cualquier dulcinea; siendo ella este blanco y yo la boca que la quiere. Hoy pudo ser cualquiera, pero es Juve y Camps, quién da seriedad a la comida con su blanco encerrado en un vidrio que quiso ser trapecio. Ya en copa, pudiera ser un blanco con un romance efímero de amarillo, muy pálido y brillante, siendo sus reflejos los que dominan la vista. En nariz los olores a uvas de cava, los amagos de frutas blancas algo ácidas y alguna flor donde predomina lo verde, lo hacen delicado. En boca es untuoso, con una entrada suave que nos trae un recuerdo a la memoria, ya que nuestra boca reconoce el sabor pero añora el burbujeo. Una vez asimilado nuestro desliz mental, se adueña de la boca una sensación de vino estructurado, donde la sequedad que quiso la Xarel·lo lo tradujo en un trago más intenso sin llegar a ser aspero. El bodeguero ha sabido combinar la fragilidad aromática con una intensidad sin despuntes que gusta al que bebe. Hay que invertir 7 € para darle otra utilidad a un blanco, él viene de Sant Sadurni de Anoia y no entiende de restricciones. Vinos que quieren ser lo que son.

Ostatu Reserva 2008. La edad de la Inocencia

Ostatu Reserva 2008

Puede ser que lo mejor de esta nota de cata sea el título o que lo mejor de este vino sean sus terciarios en nariz pero si me das una cuántas líneas, te convenzo de que existe algo más. Hoy Bodegas Ostatu, nos hace llegar un hijo reserva de la rioja alavesa; ayer sabíais cuando nació y hoy sabréis como ha crecido. Carne roja manchando el plato mientras mi descorchador de dos tiempos rompe los obstáculos para llenar las copas. Allí encontramos un caldo de capa alta de ribete picota que no quiere rivalidad con el violáceo; lo acercamos a la nariz y quisimos parar ahí, nos emocionó. Verdad fué que recibimos toques de regaliz fino, su mermelada de frutos rojos fué notable o sus destellos de vainillas y canelas eran adornos de olor, pero prometemos no engañaros porque si cerráis los ojos podéis recibir el mismo perfume de la barrica recién tostada salida de la tonelería, sólo por eso mereció la pena invitarlo a la cena. Pero aún hay más... En boca propone entrada densa, con una melosidad que embauca el paso devolviendo a la boca recuerdos de fresones hechos compota que exprimen sus gotas para darle edad a este vino. Son 3 pasos y 3 sensaciones donde la intensidad va creciendo hasta el salivado en el que desembocan sus taninos equiláteros con la acidez de samaniego. Es un maduro de 50 con las ganas de vivir de un joven; la intensidad en el vino como en la vida no lo es todo y pagar 14 € por emocionarte durante una cena es el mínimo desliz que debe cometer un amante del vino. Si tienes más de una botella, deja alguna reposar unos meses, su evolución puede ser asombrosa. Beber y Samaniego de la mano de Ostatu.

Ses Ferritges 2009. La simbiosis con el pasado

Ses Ferritges 2009

Hoy nos detenemos en el presente para beber del pasado, una bodega con canas nos trae "ses ferritges 2009", una mezcla de 4 uvas donde la autóctona callet quiere ser importante desde el color a la fruta. Después de un descorche calmado y un reposo en copa se inician las presentaciones: en copa muestra una capa media/alta con un rubí oscuro y brillante presidiendo el ribete; su mezcla de barricas vienen a la cita aunque predomina la americana con sus vainillas, cacaos, dulces y frutos del bosque (arándanos y mora); la madera nueva también se siente cercana sin querer asiento de palco. Infinidad de olores suaves del que nace uno intenso. En boca la entrada es suave y limpia que hace no pestañear para llevarlo al paso donde se corrompe la cortesía para dar lugar a una explosión desafiante de fruta que envuelve sin saturar; pero si en ese momento esperas que decaiga, sin coste adicional, te obsequia con unos taninos embellecidos donde la astringencia se domestica con latigazos de una barrica hecha a medida, su postgusto frutal con algún desliz mineral lo alarga hasta querer más. Lo sentimos por los buscadores de riesgo por que con miquel oliver estáis condenados a acertar, sus 10,80 € son un cambio mínimo a la prestación de la uva más embaucadora del pla i llevant, su denominación. Yo ya he probado más de 100 vinos y ellos ya tienen 100 años; qué es lo que te pide el cuerpo? Búscalo! CÓMPRALO AQUÍ

Protos Verdejo 2012. La edad de la boca

Protos Verdejo 2012

Todos asimilamos ciertas cosas con algunos olores o sabores, nos pasa en una panadería con el olor característico de la harina amasada o el de la hogaza recién hecha, también nos pasa cuando a la memoria le devolvemos el nombre de Protos. Hoy hacemos un ejercicio por olvidar para aprender de nuevo, nos olvidamos mientras comemos de lo que significan los caldos tintos "ariberados" de Peñafiel, para centrarnos en los blancos mas verdes que no quieren distancias con el Duero. Contraste en colores entre la caída y el asientamiento, quedando un amarillo muy nutrido con reflejos cristalinos el resultado del reposo. Las frutas tropicales, que parecieron ser recogidas un día antes de la maduración, junto a toques herbáceos le dan el porte, las lías le dan la intensidad y los toques de eno cuando el fardo roza la sequedad le dan el sentido. En boca la entrada y el cuerpo son amplios dándole a la fruta una aplicación más adulta y con menos baile de azucarillo. Su final más seco, con rasgos cítricos y frutas más blancas lo hace encantador para bocas que cumplieron la mayoria de edad. Se maceró con un pescado con salsa de gambas, sin aflojar con los sabores más potentes. Venderlo por tragos en lugar que por botella le daría mas rentabilidad al bodeguero, ya que con tragos pillos de goteo nos llena la boca de lo que rueda dispone. Hasta el momento, lo intercambian por 5,25 €, es un buen trueque, no sólo por el vino sino por comprar también un pedazo de historia que nace en el año 27 de aquellos 1900.

Valpincia 2012. Otoños con verdejo

Valpincia Blanco 2012

Llenamos los botelleros de la verdejo, es el boomerang de los vinos, por muchas botellas que vacíes siempre vuelven llenas a la mesa. Hoy Bodegas Valpincia nos trae su blanco averdejado donde la imagen de una hoja vistiendo la botella nos da pistas, no creemos en las casualidades. El vino, ya en copa, desvela un amarillo desgastado con fondos verdosos, son colores translucidos aunque puros. En los aromas vencen las frutas blancas donde se desmarca la manzana, con cítricos de fondo. Ya en boca propone sabores suaves con fruta de azúcar que no llega a la tropical que absorbe a otros verdejos; su insinuación cítrica, que antes olimos, le da profundidad en su recorrido. El final quiere dejarte recuerdos a fruta más verde con sensaciones terrosas o de hierba sesgada. Es un vino sin altibajos, con la intensidad oportuna para quién quiere probar o para quién ya lo ha probado todo. Y mientras escribimos esto y miramos la botella, desciframos que su final distinto puede traducirse en esas hojas, quizás más bien secas que las verdosas que se dibujan en la etiqueta. Un enigma que te costará muy poco descubrir, ya que por 3 € puedes beber y ser sumiller por una tarde. Mientras lo buscas me echo otra copa, que con sus 13% se escribe mejor!

Pesquera Crianza 2010. De Valladolid a Marte

Pesquera Crianza 2010

Tarea difícil la de diseccionar el vino por antonomasia. Quién no conoce el arco de piedra de fondo anaranjado que preside de imagen en la botella a todo detalle; lo que algunos desconocen es que se trata del verdadero arco que da la bienvenida al pueblo de Pesquera del Duero. Y le damos importancia a este detalle porque el reverso solo suscribe "contine sulfitos" en 20 idiomas ya que lo demás sobra y el trabajo del gran Alejandro se encuentra dentro del vidrio. Vamos a abrirlo entre miradas de complicidad; es un caldo morado de capa alta con un ribete que emula a los arándanos maduros. En nariz desfile de matices, percibís madera vieja aunque no predominante, con toques de cacaos, especies como el clavo y una mezcla alquimista de frutas rojas maduras y negras con menos punto de azúcar. La entrada es sedosa y no pierde el tiempo aportando fruta de maceración lenta, apoderándose del paso, parando el tiempo durante el recorrido. Si vuelves al mundo de los mortales para asistir al final te envolverá de complejidad: la fruta repliega filas para darle protagonismo a las especies justo antes de secarse, a los tostados americanos, a las vainillas intensas que lo hacen largo y jugoso. Borramos del diccionario las aristas cuando hablamos del grupo Pesquera. De los pocos vinos de los que te olvidas ,entre tragos, de lo que te costó la botella, una vez acabada recuerdas que fueron 15,85 €. Gran inversión porque exprimen 200 hectáreas para emocionante con una botella. Vino y Pesquera, quién encuentra la diferencia?
 

A Fuga 2012. La mencía más precoz

A Fuga 2012

Hoy proponemos un entorno donde Adán y Eva no hubiesen tenido ningún problema en alquilar un adosado, se trata de la Ribeira sacra, y en este caso particular hablaremos de abadía da Cova/ Adegas Moure y de su A Fuga 2012. Como ya sabéis hay cosas que hacen bueno un vino antes de abrirlo, o por lo menos se consiguen vender más botellas. En primer lugar se decantan por un monovarietal de mencía y una botella con diseño vanguardista en el que una nota musical nos da la pauta: echar al carro. Ahora seremos más profesionales y lo abriremos; los 12% nos recuerdan que allí hace frío y en copa se muestra con capa media/alta con un ribete violáceo con mucha vida, el sangrado o lagrimeo es tenue como ya imagináis. En nariz despunta juventud, os trae frutas rojas y flores primaverales; la primera sensación en boca es que la nariz nos funciona porque sigue siendo jovial y anticipando trago fácil, el paso es muy ligero, como la arena que intentas coger dentro del agua y se escapa, con notas de fruta roja poco madura y un final que se diluye entre una ligera acidez. Nuestro admirado Sr.Parker le otorgó en añada anterior 88 puntos así que no le haremos la contra y lo recomendaremos para snack, carnes blancas o ensaladas. Por 4,40 € llenáis la mesa, quizás no con potencia o con matices aunque sí con la conversación de un vino adolescente que siempre nos viene bien. Que hacéis que no estáis bebiendo?

Cuvee des oliviers 2006. Por encima del perfume

Cuvee des oliviers 2006

Como la economía no está para viajes, cogemos un vuelo astral hacia Minervois para traernos de allí un hijo de la Monastrell. Se trata de un Cuvee Oliviers, de la bodega Chateau Belvize; tenemos el caldo de la añada 2006, que fué excepcional en su cosecha por su año cálido. A parte de la Mourvèdre, la garnacha y syrah completan el vino. En copa muestra una capa alta con morados oscuros que se diluyen en un ribete rojo casi sanguíneo. Su color es notable y en nariz es distinguido, al olerlo lo tratas de señor; olores a madera profunda, especies donde predomina el clavo y frutas negras. En boca mantiene sus intenciones, con una entrada potente, la plenitud de la fruta madura la encuentras durante el paso que se prolonga hasta su final donde una acidez pronunciada elimina la fruta dando origen a un retrogusto no ibérico, diremos para ser más elegantes que eran matices de frutos secos mezclados con la zarzamora de la Monastrell, aunque bien pudiera ser nuestra boca al enfrentarse a lo desconocido. Por 12 € aproximados podéis sentiros internacionales y hacer de una noche cualquiera una noche especial porque un francés solo llena nuestras copas de vez en cuando. Está en un punto que exige beberlo rápido, guardar es de ricos y beber de sensatos.