Finca Resalso 2011. Viñas, piedras y catas a ciegas

Finca Resalso 2011

El paisaje de mi sueño es árido, con piedras que envuelven líneas de viñas perfectas en la base y retorcidas a 80 cm del suelo; tan sólo se oye el viento acariciando los primeros brotes que solo ves a un palmo de la cepa. Hoy puede ser el primer día de una nueva añada, mientras la anterior existe ya en barrica francesa a la que da cobijo Pesquera del Duero. No es un sueño, bebemos de Emilio Moro. Probamos un joven con paso leve de 4 meses. Ya en copa muestra una capa media/alta con violáceos intensos mandando en el ribete y en la profundidad de sus lágrimas, no requiere la copa de zarandeos para inhundar sus pestañas de llanto lento y conmovedor. En nariz aromas secundarios que laten como si 4 meses fueran un error del reverso; tostados, cafés a quemarropa, fruta negra quemada con balsámicos que quedan a la intemperie en el último suspiro. En boca no evita la potencia en todo el paso, solo la entrada parece contonearse en lugar de enseñar pero en la batalla del trago es tánico donde la francesa en protagonista con tostados marcados, especies secas que dejan restos en la garganta para proponer una astringencia sensata. No recuerdo beso tan intenso de joven ribera, es una añada opuesta a la frescura que te convencerá de que la madera es íntima legítima del vino. Emilio Moro se recrea con un vino de Culto que hace retirar la venda en cualquier cata a ciegas. No se hizo para beber, representa un acto de fé, una idea antes de recoger la uva. Hoy un Ribera busca sabores que emigraron de la D.O. dejando un resultado ajustado: Madera:3 Fruta:2. Lo intercambian sobre 7,60 €, su presencia en la mesa impone respeto, el descorche no deja indiferente y los primeros tragos propondrán conversaciones interesantes. Si lo pruebas querrás más del bodeguero, esto es sólo el principio...

Tagonius Crianza 2007. M-50 a la derecha

Tagonius Crianza 2007

Las ciudades te sugieren cosas: Roma decir "te quiero", París pedir la mano y Madrid sentirte importante cuando te bajas en Atocha y buscas en El Retiro encontrarte a ti mismo. Así podrían seguir las cosas mil años pero no sólo las carreteras comarcales de La Mancha huelen a Tempranillo; surje una idea en Tielmes, la de colonizar bocas. Su crianza es un vino que parece haberse doctorado en aires franceses pero no empecemos por el final, todavía lo estamos abriendo... En copa dispone de colores opacos de capa alta, lágrimas con pestañas y ribete rojizo algo evolucionado. En nariz cajas de madera con fruta negra dejada al sol que reposa en un almacen que tambien exporta tabacos y especies nobles como la nuez moscada o la canela, los balsámicos están presentes aunque sometidos a la fruta intensa. En boca seduce su paso contemporáneo, con cremosidad y tempura caramelizada, donde a medio paso la boca se sincera con lo que olimos para colorear la barrica francesa de especies constantes; no es un vino de fruta por mayoría absoluta aunque su dosis compactada en tragos cortos, los hace densos y largos, dándole vida a cada gota y mandando en sabor por encima de la carne. Es un vino que se desmarca del aroma de otras D.O. , no te recuerda a lo que ya has probado, su sabor es una imitación inmejorable de lo que oliste, que perdura en la memoria del paladar dos días después de encontrar la botella vacia. Es muy recomendable para los que dedicais más de 7 minutos en el supermercado a elegir un vino, es el paseo triunfal de una Syrah en minoría y su precio de 12,80 € lo hacen domesticable si te ahorras el viaje a Paris para declararte. Si mañana compras comida recuerda, compra vino!

La planta 2012. El tresillo de mi casa andaluza

La planta 2012

Todos somos de pueblo, y quién no lo es tiene una tía o un primo o un amigo de la infancia que al acabar el año escolar tenía un primo de tercer cruce que tenía  una casa en un pueblo donde el calor corre, y no más de un par de miles de habitantes. Al llegar a aquella casa centenaria, te encuentras a mano derecha una habitación con dos sofas antiguos y una mesa camilla, tú tenías poco más de 13 años y nunca entendiste para que servía una habitación sin tele, hoy SI. Hoy le das la vuelta a los números para vestir 31 y ya no notas el calor de la juventud sino la brisa que llena la habitación de los tresillos para respirar profundo y abrir otro caldo de ribera del duero mientras el periódico se congeló en la página 7. En copa muestra un oscuro rotundo de capa alta, su lágrima sanguínea vuelve lenta a un ribete rubí con amagos violáceos. En nariz promete tempranillo con fruta a punto de olvidarse de la juventud, con aromas balsámicos muy coloreados por el verde de las especies como pimienta blanca, o el negro y rojo de las bayas de zarza; en boca te seduce su cremosidad, todos los sabores que acentua son cárnicos, masticables y lejos de la anemia. Con fruta bien macerada pero más verde que en nariz, que invita a la fiesta de la dulce acidez, del matrimonio entre entre la tempranillo y el tostado del roble, a una astringencia encorsetada por un final largo y notable. La imparcialidad es una itopía cuando hablamos de Arzuaga, nos gusta cada racimo que tocan; para entender de lo que hablamos debéis probar toda la cadena de mando que empieza por este vino que crió 6 meses en barrica, es como si hubieran negociado con la uva un pacto de sucesión por el cual cada vino sería mejor que el anterior. Este estrujado merodea los 7,90 € y es la L vinícola para retos mayores en boca. Busca en los reversos de donde venden vino un punto rojo que situe en el mapa a Quintanilla de Onésimo, así de fácil...

Raiolas D' Outono 2012. El racimo sin guión

Raiolas D'Outono 2012

El estrés, la polución de la gran ciudad, los niños llorando en el coche durante 20 minutos, cinco llamadas perdidas de tu mujer en el móvil, tu jefe pidiéndote explicaciones por sus errores... Y todavía te queda elegir el vino para el fin de semana. Te doy un respiro, sígueme. Hoy manda Rías Baixas, con Bodegas Aquitania como ahijado. Reposa en copa un blanco repleto de albariño, veamos que nos cuenta: En copa muestra un amarillo dorado con fondos cristalinos, si situas la mirada debajo de la copa ves como la capa que preside el ribete es de un amarillo cargado y digno de madera. En nariz primeros olores grasos de la albariño bien madurada, frutas golosas pero de entornos fríos, manzanas maduradas, helechos, algas marinas y sobre todo huele al mosto recién extraido de una uva muy bronceada. En boca es complejo, aceites sutiles donde la fruta tiene más importancia que en nariz; está repleto de espontaneidad, no quiere guión, va alternando los sabores que propone para ser divertido. Propone intensidad media/alta pero en el trasiego da una tregua a la boca para limpiar y arrastrar sabores, pero regresa de entre los vinos que visten al trago para estar por encima de las materias primas que dan sabor con vehemencia. Es un vino ambicioso por concepto, tiene lo mejor de la Autóctona gallega por definición y lo que todos le pedimos a un blanco: 1 segundo de frescura y 2 segundos de intensidad; un final que os recordará a una fruta tibia como el melocotón quemada con licor que hipnotizará el postgusto hasta que levanteis la copa de nuevo. Darle 2º más que a otros blancos para exprimir la sensación que propone. Su precio puede rondar los 3,60 €, y a día de hoy lo proponemos como mejor relación calidad-precio del mercado estrujado de las Baixas. No busque más, tu solución está en Cambados... Algunos eligieron hacer Marketing, ellos eligieron hacer vino. Raioles para el Domingo?

Paco & Lola 2012. La fruta perdida

Me gusta leer, compartir ideas de la enología moderna, del político en curso o del local que traspasan en la calle Niceto; completar mis anotaciones con las impresiones de otros amantes a lo embotellado, y no fué distinto en este Rías Baixas donde los puntos blancos sobre negro himnotizan la mirada. Busqué opiniones en revistas, blogs y páginas especializadas en los que beben. Nadie la vió, pasó desapercibida entre la confusión y si alguien notó algo lo disimiló para no descarrilar entre la opinión del tumulto. El vino está abierto, esto es lo que pasó: En copa muestra un amarillo intenso donde ,sin aspavientos, merodea el verde; dorados cálidos de abajo hasta el ribete, que es el vértice de un metal precioso. En nariz, la primera oleada es de fruta tropical a las que amenazan los cítricos, con hinojo machacado y hojas verdes frescas pero como si hubieran sido estrujadas. Su olor no huele a las cosas, sino al jugo exprimido de estas mismas. En boca, la entrada es compacta aunque suave, durante el paso
la albariño me dió pistas, tuvo que rodear el vino cien veces mi boca para encontrarla. Su sabor tropical, que deja de serlo antes de poder adjudicarle un nombre, para darte sabores heterogeneos y de continuidad; sólo lo puedo comparar al paseo imaginario por la selva, donde se respira lo que pisas, donde la humedad da sazón a lo que muerdes y de un arbol que se esconde del camino nace la fruta perdida, que aún no ha sido encontrada, pero ya es el ingrediente secreto de un vino de Meaño, Pontevedra. Su intensidad, es la justa medida, para acompañar una mariscada o para un brindis previo a sentarse en la mesa. Envuelve, da cosas, sus sabores cambian y evolucionan en boca. Cuesta sobre unos 11,50 € y propone que sintáis la maduración natural de la fruta de 5 días, en los 10 segundos que aguantais el vino en boca. Además su albariño emula a una fruta que no existe. Tienes curiosidad?

Santiago Ruiz 2012. Un mapa, una boda y el vino

Santiago Ruiz 2012

Todo se compra y se vende, sobretodo las buenas ideas; las empresas matan y pagan auténticas fortunas por buenos publicistas para que estos transmitan a la masa una sensación que a veces ni siquiera contiene realidad del producto final. Pero los nostálgicos siguen eligiendo momentos de un día común para hacerlos especiales, la Bodega Santiago elige ser única, no por una etiqueta si no por elegir el borrador de un mapa de una situación íntima para regalárselo al mundo. Y ahora, la botella está fría y con mi sacacorchos blanco de dos tiempos le doy vida a mi copa. Observamos un amarillo alimonado muy limpio, con reflejos cristalinos y verdosos. En nariz tendreis el segundo mejor momento de este vino: huele a 21 de marzo de 2014, cuando arranca la primavera y las flores miran a un cielo descapotado, peras en almibar, frutas blancas todas de azucar con un sazón herbáceo muy aromático; ya ha merecido la pena pagar su precio pero para los que quereis más... El desafío llega a la boca, con una entrada envolvente, algo grasa con un paso franco que recuerda a lo que olimos; la fruta le gana la batalla a la hoja que tambien estuvo presente, la primavera sigue en boca aunque más seca, no desperdicieis ningún trago ya que cada gota tiene su propia personalidad; y como el goloseo no lo es todo, a medio paso enseña la envoltura de Rías Baixas, con la albariño bien secundada por las autóctonas que le dan una acidez que sólo tienen los grandes blancos, el fin del paso y el principio del final ,hecho postgusto, os será familiar aunque con matices tan cambientes que os aportará mucho sabor final, con sabores muy distintos pero con un único empaque. Ahí reside el mejor momento de este blanco, darle mil sabores a cada trago sin que ninguno se quiera separar del vino. Todo empezó en O rosal, luego llegaría una invitación a una boda; y al final cuando os paseis una mañana entera cocinando un plato que exija el pago de un beso, siempre os quedará el destino de un mapa. No se hizo con esa intención pero hoy es un camino hacia el vino. Cuesta sobre 12,50 €, Ahora pensad lo que os costaría hacer un viaje para oler una viña, una denominación y una bodega. Sale a cuenta...

Cuatro pasos 2011. La guarida y la uva

Cuatro pasos 2011

Siempre queda la duda si nos embriaga más un tanino bien integrado o una buena historia. Hoy, en algún lugar de León ,del cual no me puedo acordar, nace un vino que es protegido por el oso del Bierzo. Cuenta la hirtoria que 4 pisadas del mamífero fueron encontradas en uno de los viñedos más selectos del Bierzo; tal vez fueran solo unos pasos o quizás exista algo más, lo descubrimos? El vino ya está en copa, su capa es media/alta con un ribete repleto de morados que rinden cuentas ante la intensidad; mientras tanto el oso tumbado en el costado de la ladera siente la bajada de temperatura que avisa nocturnidad y en la altitud divisa una viña, un destino. Lo acercamos a la nariz para apreciar frutos del bosque, lácticos de fresa y ligeras notas tostadas de la propia fruta, es como si hubieramos horneado la fruta roja a 30º hasta tostar la primera capa de su piel; con paso firme pero intrigado decide acercarse, durante la noche queda envuelto por el entremezclado del frío y los brotes de la Mencía más sabrosa en boca, el desliz de poder ser visto queda minimizado por la magia de la viña que nutre la naturaleza con permiso de Martin Códax. Ya en boca, propone una entrada ligera, exprimiendo la juventud de la Mencía, el paso desilusiona a los que no querían sabor; altavoces de las bayas explotando justo antes de conocer garganta; la juventud ,que existió, quedó bajo la tutela de un sabor carísmático de esta uva que propone fruta para las bocas más incrédulas; el final limpia y deja huella, con ligeros toques de astringencia que son un recuerdo de su edad. Y cuando el sol amenaza y el oido del oso reconoce pasos lejanos, de una cepa octogenaria arranca un racimo y huye antes de ser visto, sin poder evitar en su carrera dejar 4 huellas, que son el prólogo de siguientes encuentros entre el oso y la viña, entre la guarida y la uva. Él eligió el Bierzo y a su hija natural en forma de uva, ahora te toca a ti por un coste que ronda los 6,90 € cerrar los ojos y sentirte el oso.

Señorio de Sobral 2012. El secreto de las abejas

Señorío de Sobral 2012

Para los golosos, para los amantes de la dulzura que se levantan a las dos de la madrugada en busca de calmar su necesidad con una cucharada de un membrillo descafeinado. Cabe la duda para los amantes de la miel si las abejas realmente elaboran el producto que realmente quieren o se quedan a medio camino del refinado que anhelaban; es entonces ,este insecto, un bodeguero en potencia que fabrica ,sin añada y con paneles como barricas, su pan o nuestro dulce que matiza los vinos con más oro en copa, que antes de ser exprimidos fueron regados por el Miño. Hoy no se pierde la cita, un vino que nace en Rías Baixas, con permiso y empadronamiento en la bodega Señorío de Sobral; el vino ya cubre las copas y de mis anotaciones en sucio se deducen: posee un amarillo con continuidad, muy limpio, de abajo a arriba mandan unos dorados brillantes donde la albariño sacó su color más veraniego. En nariz peras blancas en almíbar, flores que mandan sobre la hierba, frutas con hueso como el melocotón dan el dulzor a la copa; En boca se presenta graso, con amagos de barrica que no existió en el proceso, con un cuerpo goloso que se disipa para cambiar el almíbar en las frutas blancas y la madurez del melocotón por cítricos delicados que provocan una acidez sutil y domesticada. Mezcla la untuosidad con la frescura y la fruta más dulce con el mordico a la que aún mantiene la piel; su trasiego por boca busca la amistad que se transforma en confianza acabada la primera copa. La única duda es si Señorío de Sobral ,al igual que las abejas, elaboró este caldo con la consciencia de que gustaría a cualquiera que lo probara. Lo conseguís por 8,50 € , sus cepas adornan un río mítico y su vino puede llenar de color vuestra mesa, y recuerda que... Sin vino no hay navidad.

Lan D-12 2010. Mentiras Piadosas

LAN D-12

Como la habitación del fondo en el pasillo de un hotel, como la última cápsula del avatar que nos puede salvar a todos; ahí reside el depósito número 12 de una bodega de Fuenmayor, que da cobijo a uno de los caldos más refinados de La Rioja nueva. Vamos al descorche: al chocar con la copa muestra capa alta con un ribete que no cae en el desánimo del decoloro, con un rubí violáceo que corre hacia lo intenso. En nariz es armonioso, con olores cálidos y complejos que se asemejan a la recogida del diploma de fin de curso de la chica más bella, marcando cada paso, acentuando cada gota de perfume sabiendo que todo el mundo la mira. Torrefactos, vainillas, madera nueva, lácticos de fresa, fruta coloreada de rojo, porque fué exprimida en un punto maravilloso, son los recuedos de la escalinata en nariz. Al entrar, notas como esa misma chica de la que te enamoraste a los 14, se gira para mirarte moviendo toda su melena dejando un rastro de olores y sabores que te remueven hasta la médula; su equilibrio es una mentira piadosa de la boca a tu mente, ya que no serás capaz de darte cuenta de lo que te gusta si no apagas la luz y la distracción. Taninos integrados en bayas negras y rojas, amplitud en el paso donde buscan cámara las especies, como el clavo, y vainillas. Su acidez final chocolateada, es el reflejo de la última gota de la fruta que durante el mordisco te dió toda su madurez y te hizo disfrutar. Se vende o se compra sobre 12,75 €, aunque si se vendiera por peso en boca debiera costar más. Son vinos que remueven, que nacen de un depósito que macera lo místico y que Bodegas Lan cría durante 10 meses de cepas con brío, que esconden el secreto que Fuenmayor le cuenta a este bodeguero antes de crear nostalgia, Lan D12.

Pago De Capellanes Crianza 2010. La pisada de un gato

Pago de los Capellanes Crianza 2010

Cuándo cae la noche y los gatos se hacen dueños del silencio. Comienza a llover finamente aunque lo suficiente para manchar de barro muy fino las patas del felino, en busca del calor del motor de un coche, pisa levemente la parte delantera del vehículo; a la mañana siguiente ves 6 pisadas muy leves que desaparecen un metro antes del borde de tu coche. Aunque hubieras estado mirando fijamente toda la noche no lo hubieras visto, para observar ese arte necesitas una cámara que grabe los segundos y para observar el maravilloso goloseo de este caldo de Pedrosa del Duero un decantado previo de entre 60-90 min. Nosotros lo probamos una vez abierto y cuando envejeció durante 2 horas, esto es lo que pasó: Su capa fué alta con ribetes morados que no se vacunaron contra la intensidad; justo después del descorche encontrais aromas cerrados pero latentes, fruta descafeinada, torrefactos, y matices de licores; en boca el trago es repentino, con agilidad en el paso y taninos suaves a los que le pides más. Pero todo cambia con el tiempo, y cuando suenan las campanadas, una vez que acepta el cortejo de la copa, el gato comienza a ser visible: los aromas embaucan profundidad, la fruta negra coge cuerpo para dominar en nariz, con toques más especiados que adornan los fondos oscuros; en boca no modifica estructura aunque si intensidad, su cuerpo medio flota en boca con una alineación impecable, las frutas mixtas no dejan indiferente, y su final es como el de un gran vino pero antes de acabarlo le dieron pinceladas de perfección: los taninos ya eran adultos, las especies se enseñan y repliegan porque no quieren protagonismo y el relleno licoroso de los cacaos piden audiencia. Haced un trueque por 18,25 €, o llamad a un restaurante y decid que os vayan decantando un Pago de los Capellanes y que llegareis a las 9; os gustará y os hará sentir importantes y sólo cuando os hayais acabado la botella sereis capaces de ver al gato sin que él se de cuenta de que estáis allí. Vinos del Duero que quieren ser Capellanes.

White 2011. La verticalidad opuesta

White 2011

El día que seamos capaces de transcribir ,sin adulterar, lo que el vino quiere transmitir será la muerte de las catas técnicas. Hoy, un bodeguero al que la historia le debe unas páginas nos acompaña, y nosotros a modo de telepatía póstuma os dejamos los últimos deseos de una riojana intensa, lo que quiso ser la princesa de Haro... La Viura de CVNE. Nos disponemos a abrir la botella de la que desde la lejanía despunta la etiqueta, que es sincera con amagos de seductora. Al caer en el hueco de la copa vacia, amanece con un amarillo pajizo nutrido con reflejos verdosos; de sus olores destacan las frutas tropicales como la piña incorporando matices de frutas más verdes, y al cerrar el paso de nariz deja un resto herbáceo seco que le da sobriedad. En boca es denso, su peso es contundente sin generar controversia con la boca, amplificando los sabores vegetales, con fondos de fruta de propósitos más adultos. Y ahí, de forma premeditada, el bodeguero le asigna una acidez pronunciada para conmover y recomponer cualquier opinión preconcebida. Antes de la bocina final, toques de heno, hinojo y el mordisco a la yugular de la rama para hacerlo largo y calmar los sabores de cualquier plato de intensidad. Nos gustan los vinos que hablan, los que alzan la voz si procede, pero lo que nos gusta por encima de todo es lo que ha sido capaz de hacer CVNE con un kilo de viura. Su precio que oscila sobre los 6,60 € está muy por debajo de lo que propone; no es sólo un blanco, su etiqueta es una trampa, su sabor quiere cambiar las cosas y demostrar que aunque elijas no seguir recto, puede irte bien. Te imaginas con una botella? Atrévete.

Ermita D´espiells 2011. Los Domadores de la Xarel·lo

Ermita D´Espiells 2011

Hoy zarándeamos a los historiadores para remontarnos a 1960, allí nace una idea y una d.o. , penedés se llama y quiere ser distinguida. La filoxera quiso protagonismo antes de eso, y después de renovar las variedades que hoy mandan, los bodegueros se apoyan en "el trio de las del cava" para crecer no sólo en el espumoso por definición, sino también en los blancos que de los racimos más delicados extraen la finura que desea cualquier dulcinea; siendo ella este blanco y yo la boca que la quiere. Hoy pudo ser cualquiera, pero es Juve y Camps, quién da seriedad a la comida con su blanco encerrado en un vidrio que quiso ser trapecio. Ya en copa, pudiera ser un blanco con un romance efímero de amarillo, muy pálido y brillante, siendo sus reflejos los que dominan la vista. En nariz los olores a uvas de cava, los amagos de frutas blancas algo ácidas y alguna flor donde predomina lo verde, lo hacen delicado. En boca es untuoso, con una entrada suave que nos trae un recuerdo a la memoria, ya que nuestra boca reconoce el sabor pero añora el burbujeo. Una vez asimilado nuestro desliz mental, se adueña de la boca una sensación de vino estructurado, donde la sequedad que quiso la Xarel·lo lo tradujo en un trago más intenso sin llegar a ser aspero. El bodeguero ha sabido combinar la fragilidad aromática con una intensidad sin despuntes que gusta al que bebe. Hay que invertir 7 € para darle otra utilidad a un blanco, él viene de Sant Sadurni de Anoia y no entiende de restricciones. Vinos que quieren ser lo que son.

Ses Ferritges 2009. La simbiosis con el pasado

Ses Ferritges 2009

Hoy nos detenemos en el presente para beber del pasado, una bodega con canas nos trae "ses ferritges 2009", una mezcla de 4 uvas donde la autóctona callet quiere ser importante desde el color a la fruta. Después de un descorche calmado y un reposo en copa se inician las presentaciones: en copa muestra una capa media/alta con un rubí oscuro y brillante presidiendo el ribete; su mezcla de barricas vienen a la cita aunque predomina la americana con sus vainillas, cacaos, dulces y frutos del bosque (arándanos y mora); la madera nueva también se siente cercana sin querer asiento de palco. Infinidad de olores suaves del que nace uno intenso. En boca la entrada es suave y limpia que hace no pestañear para llevarlo al paso donde se corrompe la cortesía para dar lugar a una explosión desafiante de fruta que envuelve sin saturar; pero si en ese momento esperas que decaiga, sin coste adicional, te obsequia con unos taninos embellecidos donde la astringencia se domestica con latigazos de una barrica hecha a medida, su postgusto frutal con algún desliz mineral lo alarga hasta querer más. Lo sentimos por los buscadores de riesgo por que con miquel oliver estáis condenados a acertar, sus 10,80 € son un cambio mínimo a la prestación de la uva más embaucadora del pla i llevant, su denominación. Yo ya he probado más de 100 vinos y ellos ya tienen 100 años; qué es lo que te pide el cuerpo? Búscalo! CÓMPRALO AQUÍ

Solagüen 2005 Reserva. Lágrimas de Labastida

Solagüen Reserva 2005

Después de un impás obligado dentro de los Riojas, hoy nos decantamos por éste viejo aunque bien conservado Solagüen que salió de la recolección 2005. La botella se viste de elegancia para el cliente que quiere disfrutar porque de lo que hay dentro nos gusta todo, hasta el corcho. Lo abrimos y el primer sentimiento que nos recorre es el de intensidad, él ya sabe para que lo hemos invitado y nos quiere conquistar desde la copa. Cuando mancha el cristal muestra capa media/alta con un ribete terracota y una lágrimas muy profundas que llenan sus 14%. En nariz se muestra complejo, con olores a madera nueva, donde predomina la americana con sus caramelos y frutas rojas sin descuidar el encanto de la francesa con sus especies finas donde nosotros destacamos la pimienta. La entrada es suave y aterciopelada, tiene peso aunque no cuesta llevarlo hasta el paso, allí se muestra tan equilibrado que su cuerpo queda sumergido en el disfrute de la fruta roja prensada. Con todo ese sabor contenido por los malabaristas de Labastida, nos encarrila en un final típico riojano, con una acidez bien aderezada con manchas en la boca de fruta roja que reposó en alcohol. Me quedo sin ideas para definir lo mejor de este vino, es uno de esos vinos en los que te ponen en un aprieto si te preguntan por qué te gusta; simplemente te gusta y el repetir la estampita del solagüen en mesa es casi una obligación. Por 9,35 € te desenvuelves por la Rioja, recojes fruta y acompañas a unas chuletillas de cordero a un mundo mejor. Quién tenga una botella que me avise!

Mano a Mano 2010. Sangre de Castilla

Mano a Mano 2010

Todos nos acordamos de los cambios de reinados de la vieja castilla: de los romanos a los musulmanes, pasando por los visigodos entre otros; de la provincia Carthaginense al maravilloso reino de Toledo. Muchas Guerras que aparecen en los libros, y en muchos de esos campos renacen hoy las viñas que dan tanta uva a la España que quiere ser grande, aunque sea sólo en vinos. Nos suena de oidas este vino de la Tierra de Castilla, que da nombre a la propia bodega, así que el flechazo es rápido. En su descorche, la silicona que lo protegía, desaparece para dejar que emanen los primeros indicios a vino; en copa muestra capa alta con colores muy nutridos, con un ribete granate como la sangre que fluye del diástole. En aromas, como primarios, mandan la fruta madura, las especies y los lácteos; como secundarios, los 6 meses de barrica fancesa. En boca es muy sedoso, con un trago muy directo y corpóreo, con una amplitud frutal suave aunque bien madurada durante el paso. Y hacemos una pausa, porque este es el mejor momento del "mano a mano", quisieras que el recorrido durara más tiempo porque su estabilidad final, sin rasgos de astringencia ni acidez, le dan 2 grados menos de intensidad, con un postgusto agradable pero menos puro. Nosotros por 7,10 € le dimos al paladar algo a lo que no está acostumbrado y él nos lo agradeció, lo que no sabemos es cuantas monedas de oro le costaba a Alfonso X (el sabio) cenar con este caldo, aunque él lo compraría directo a la bodega, seguro...

Pesquera Crianza 2010. De Valladolid a Marte

Pesquera Crianza 2010

Tarea difícil la de diseccionar el vino por antonomasia. Quién no conoce el arco de piedra de fondo anaranjado que preside de imagen en la botella a todo detalle; lo que algunos desconocen es que se trata del verdadero arco que da la bienvenida al pueblo de Pesquera del Duero. Y le damos importancia a este detalle porque el reverso solo suscribe "contine sulfitos" en 20 idiomas ya que lo demás sobra y el trabajo del gran Alejandro se encuentra dentro del vidrio. Vamos a abrirlo entre miradas de complicidad; es un caldo morado de capa alta con un ribete que emula a los arándanos maduros. En nariz desfile de matices, percibís madera vieja aunque no predominante, con toques de cacaos, especies como el clavo y una mezcla alquimista de frutas rojas maduras y negras con menos punto de azúcar. La entrada es sedosa y no pierde el tiempo aportando fruta de maceración lenta, apoderándose del paso, parando el tiempo durante el recorrido. Si vuelves al mundo de los mortales para asistir al final te envolverá de complejidad: la fruta repliega filas para darle protagonismo a las especies justo antes de secarse, a los tostados americanos, a las vainillas intensas que lo hacen largo y jugoso. Borramos del diccionario las aristas cuando hablamos del grupo Pesquera. De los pocos vinos de los que te olvidas ,entre tragos, de lo que te costó la botella, una vez acabada recuerdas que fueron 15,85 €. Gran inversión porque exprimen 200 hectáreas para emocionante con una botella. Vino y Pesquera, quién encuentra la diferencia?
 

Cuvee des oliviers 2006. Por encima del perfume

Cuvee des oliviers 2006

Como la economía no está para viajes, cogemos un vuelo astral hacia Minervois para traernos de allí un hijo de la Monastrell. Se trata de un Cuvee Oliviers, de la bodega Chateau Belvize; tenemos el caldo de la añada 2006, que fué excepcional en su cosecha por su año cálido. A parte de la Mourvèdre, la garnacha y syrah completan el vino. En copa muestra una capa alta con morados oscuros que se diluyen en un ribete rojo casi sanguíneo. Su color es notable y en nariz es distinguido, al olerlo lo tratas de señor; olores a madera profunda, especies donde predomina el clavo y frutas negras. En boca mantiene sus intenciones, con una entrada potente, la plenitud de la fruta madura la encuentras durante el paso que se prolonga hasta su final donde una acidez pronunciada elimina la fruta dando origen a un retrogusto no ibérico, diremos para ser más elegantes que eran matices de frutos secos mezclados con la zarzamora de la Monastrell, aunque bien pudiera ser nuestra boca al enfrentarse a lo desconocido. Por 12 € aproximados podéis sentiros internacionales y hacer de una noche cualquiera una noche especial porque un francés solo llena nuestras copas de vez en cuando. Está en un punto que exige beberlo rápido, guardar es de ricos y beber de sensatos.

Erre punto 2012. Fruta morada

Erre Punto 2012

Hoy conocemos el hijo pequeño de un bodeguero que se empeña en ser especial, que apuesta por la modernidad en su bodega pero dentro de la botella vuelven las esencias y vinos que llenan la boca. Hace tiempo que un reportaje de Remirez abría la puerta a que lo sofisticado no estaba reñido con la redondez del caldo, y eso nos hizo abrir boca ante las ganas de probar uno de sus vinos. El día ha llegado y se llama sábado; no tiene miedo el bodeguero al hacerlo coupage con graciano, viura, malvasia y la dominante tempranillo. En copa se desmarca, capa media/alta con color vivo y adulto que deja un ribete que se asemeja al estrujado de la picota o al púrpura de algún abalorio papal. En nariz, el dulzor floral y la carga frutal visten a un joven con traje de domingo; y ya en boca, entra de forma suave y fresca, con un paso ligero, no exento de la pureza frutal de fresas o cerezas, que nos dirigen a un final en el que no existen las aristas, tan sólo una ligera astringencia final le devuelve a su verdad, cosecha 2012. La acidez pasa de largo por esta bodega de Samaniego. Como pega de crítico remilgado, tendréis problemas con 1 botella para cenas en las que se habla. Os costara unos 11,30 € y lo podéis maridar con lo que tengáis en la nevera, no dudéis en invertir en un ganuza aunque sea un joven de coste alto porque es muy bueno y sobretodo porque es un R y punto!

Mar de Sangenjo 2011. La evolución del pajizo

Mar de Sangenjo 2011

Siempre nos habían dicho que los blancos de añadas anteriores eran presagio de botella evolucionando hacia el camino del mal, si alguien te veía beberte un rías baixas de otro año que no fuera el actual te señalaban hasta llegar a casa; pues vamos a romper un mito y dejarlo tan sólo en regla y con matices. Hoy un gallego con su albariño por bandera se desnuda para mostrar que la juventud no lo es todo. Abrimos éste pontevedrano que muestra un color que debió pasar del dorado pálido que describe el reverso de la botella hacia un amarillo dorado más intenso, en nariz manzana con recuerdos verdes y amagos de manzanilla; y en boca el paso fué franco, anuncia acidez con toques de frutas verdes, tuvo cuerpo floral que le dio intensidad, lo que os obliga a darle de comer a partir de la segunda copa. Su evolución en botella durante un año, creemos que matizo su acidez, transformo su frescura y doro su color. Todo ello sin restarle vida a un rías baixas que os costará 6,95 € y que presta sus servicios para dar continuidad en sabor a mariscos con vida y pescados de intensidad alta. Pensad que los años para el vino es como para vosotros, os quitará juventud y os dará cosas que los jóvenes no tienen.

Rioja bordón 2009 crianza. La Rioja americana

Hoy le devolvemos a nuestro paladar un antiguo sabor, el de bodegas Franco-españolas, el de éste Rioja que probamos hace años y dejas en el escaparate por haberlo bebido tanto; luego os convenceré para que un par de veces al mes volváis a beber vinos que algún día os gustaron. Vamos a ver si este simulacro de recordar es placentero: tenemos delante un tempranillo/garnacha con barrica americana de tostado medio. En copa muestra capa media/alta con un ribete rojizo rubí; en nariz lo americano se delata con olores intensos a especies (clavo y pimienta), madera tostada, vainillas y canela; todo esto mezclado con fruta madura. En boca se decanta por una entrada golosa, con un paso muy agradable con cuerpo frutal y un final con taninos notorios, pero muy integrados con la intensidad de un retrogusto a fruta roja de hueso madura. Si tuviera acidez bien la disimula ya que su equilibrio, sólo roto por la jugosidad de la fruta, lo hace bueno hasta para los que inicialmente pidieron cenar con agua. Buscadlo por 5,95 €, su composición y barrica se unen para que de Logroño salga un gran caldo, y saber que acertarás pero no con lo mismo de siempre.